レインボウエッグさんから予約受付開始されました。

このサドラは、アレイドウルトラ怪獣コレクション第２弾として2015年2月に発売されました。

時期的には、あの悪夢のようなジェロニモンを発売した後でウルトラマン（Aタイプ）を出す前ですね。

当時のブログを読み返しましたが、サドラは、眼球別パーツでも電飾する予定じゃなかったんですね。

劇中では目が光っているのかどうか分かりにくい感じだからだと思います。

ポーズは、有名なスチール写真が決まりすぎていてもうこれ一択でしたね。

再販にあたり簡易電飾キットのスイッチONOFFと電池交換用になる首の接合面を磁石仕様に変更しました。

詳しくは、レインボウエッグHPをご覧ください。

通販はアス工房では取り扱っていません。

レインボウエッグ

帰りマンGK復刻計画第6弾!

岩石怪獣サドラ

を何卒宜しくお願い致します。

この度、アス工房のジュニアシリーズの完成品製作を担当させていただきました。

今後、アス工房のガレージキット製作記事を掲載していく予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

こちらの画像は、アス工房ウルトラマンシリーズの「ウルトラマンBタイプ」キットを3Dスキャンし、デジタル上で縮小してから3Dプリンタで成形したものです。

そのサンプル品を、私が塗装させていただきました。2026年冬のワンダーフェスティバルで展示されていた作品です。

このたび、その原型をもとにアス工房が数々の修正を加え、レジンキットとして商品化されました。

完成品販売という事で私が製作させて頂いた製品版の画像になります。

上半身と下半身の分割部分は接合面が工夫されており、組み立てやすい構成になっています。マスク部分は透明パーツです。

胴体内部は中空になっているため、電飾を仕込みたい方にも取り扱いやすい仕様になっています。

これから製作される方は、アス工房のブログ内に詳しい製作記事が掲載されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

今後ともよろしくおねがいいたします。

最後のミッションは、カラータイマーですね。

まずはダンボール板に両面テープを貼り３㎜のドリルで穴開けします。

LEDをはめて

電球パーツを置きます。

光らせるとこんな感じ。

カラータイマーを合わせてみるとこんな感じ。

その上にクリアブルーを３～４回吹きました。

画像撮ってませんが、光らせてみて確認します。OKならクリアを吹きます。

光が強い場合は、中の電球パーツにホワイトを薄く吹きます。

それを繰り返して目の光り方と合わせて光の強さを調整します。

次にマスキングテープで境界線をマスキングし中にマスキングゾルを塗ります。

マスキングゾルが乾いたら、シルバーを吹きます...........................。

もう気が付いた方もいるかもですが、シルバーはもう１回塗ってあります。

微妙にマスキングがずれていたので、この画像は再度マスキングしているところです（汗）

シルバーを吹きなおして乾いてからマスキングを剥がしました。

微妙にはみ出ていたところは、メチャ慎重にシンナーをつけた面相筆でとりました。

クリアを吹いておいて良かったです。

光らせて確認します。

光の調整（明るさや色）は、中の電球パーツでできます。

私は目で使った１番の色を電球パーツに３回吹きました。

さあこれでペイントは、ほぼ完成です。

あとは、最後の組み立てと修正、調整で完成です。

くれぐれも塗装面を傷つけたり汚したりしないよう、細心の注意を払い綺麗な柔らかい布の上で作業します。

まず電飾キットのLEDを通します。

次にカラータイマー用のLEDの先に瞬間接着剤を少しだけつけて電球パーツを合わせ接着します。

次に電球パーツを押し込んでいき所定の位置にあわせ瞬間接着剤で接着します。

次に目のLEDを顔のインナーパーツの目位置に瞬間接着剤で接着します。

画像撮り忘れましたが、パテでLEDをしっかり固定します。

同じくカラータイマーが嵌るところにパテをグルっとつけておきます。

これは光漏れ防止の意味もあります。

水を付けた腰のある筆などで、ならすと良いかもです。

私のお気に入りはこれです。

この筆は、原型製作でも重宝しています。

次にカラータイマーと顔を嵌めます。

顔は２ヶ所ほど瞬間接着剤で位置決めしつけておきます。

カラータイマーを胸に押し込んで嵌めます。

パテがはみ出ていたら綺麗にとります。

部屋を暗くして光漏れチェックします。

大丈夫なら顔もパテ埋めします。

なるべく余分なパテを付けないよう接着剤用筆でならしておきます。

そうそう、カラータイマーの裏側のLEDもパテで固定します。

手が入りにくいのでスパチュラを使いました。

パテ埋めした所を修正し全体に軽く艶消しのクリアを吹いて完成です！

いや～やはりウルトラマンの完成品製作は、神経使いますね。

小さくなってもやることは変わらない感じもしますが、神経を使う範囲が狭いのでオリジナルよりは全然楽かもです。

人それぞれペースは違うと思いますが、完成品製作はじっくり時間をかけて製作してほしいと思います。

時間さえあれば、失敗したとしても何回でもやり直せます。

そして自分で納得がいくまで時間をかけた完成品は、いつまでも眺めていられるインテリアになるんじゃないかと思います。

現在、ジュニアシリーズの次回作準備中ですが、もう何個もやり直しています。

ワクワクしすぎて先走り過ぎてしまうのが、原因だと思います。

じっくり考えてからやっていれば、やり直しも少ないのですけどね。

引き続き頑張りま～す。

電飾しない場合は、あまり関係ないですが一応、目の中の電球パーツやインナーパーツがありますので、かすかに見える目の中をペイントで表現するのも面白いかもですね。

さて、あのゼットン星人の時の教訓を生かし部屋を暗くしてインナーパーツを付けず光漏れをチェックしてみたところ塗装されてない部分が見つかりました～ふっ～あぶないあぶない。

確かに明るい所でインナーパーツが付いていたら気が付きませんねこれは。

すかさずシルバーで修正しました。

次は顔のマスキングですね。

私はこんな感じでマスキンテープをカットし目に合わせてマスキングしました。

こんな感じです。

次に電飾キットをインナーパーツの目の部分にLEDを差し込み顔に嵌めて

テープで仮付けしました。

光らせせてみたらこんな感じ。

ではペイントです。

この色も前回オリジナルの時に使ったのと同じレシピの色（１番とします）で塗ります。

ホワイト４、クリアー５、クリアオレンジ0.5，クリアイエロー0.5ぐらいの割合でしたね。

今回は中の電球パーツを仕組む前なのですが、このまま光らせながらペイントしました。

薄く４回ぐらい吹く方向を変えながらまんべんなく吹きました。

がっ．．．．．．．．．．濃く塗りすぎて光が暗くなってしまったので、シンナーで拭き取ってもう一度塗りなおしました。

次は薄く２回吹いた所でやめました。

光ってない時は、こんな感じ。

目の中の黒は、もうあまり気にならないですね。

次にオリジナルで作ってあった色（２番とします）（クリア８ぐらいにクリアイエロー１クリアオレンジ0.5、クリアブラウン0.45、白0.05ぐらいの割合の色）を極薄で３回ぐらいまんべんなく吹きました。

光ってない時はこんな感じ。

なんか写真では微妙な色の違いが全然わからないですね。

この段階で明るすぎると思った場合は、この後設置する電球パーツの色で調整できます。

目は一番重要な場所なので、納得がいくまでトライしてみましょう。

この後、クリアーを２回吹いて目のペイントは、終了............の予定でしたが...............マスキングテープを剥がしてみると、...........ガーン！

どうやら途中でシンナーで拭き取ったとき、マスキングテープの隙間にシンナーが流れてしまったんだと思います。

こっちも

はげた場所は、微妙に凹凸があるので1000番のスポンジヤスリで表面を平らにしておきます。

まあ顔は、他にも気になる所があったので、ちょうどいいと思うようにして、もう一度マスキングしてシルバーを塗ります。

1㎜幅のマスキングテープを境界に貼ってからマスキングゾル（GSI クレオス(GSI Creos) GSIクレオス Mr.マスキングゾルNEO）で隙間を埋めるように塗りました。

マスキングゾルが乾いたらシルバーを吹きました。

さて顔以外の透明レジンパーツはこれです。

このなかの小さい２個のパーツが、目に使う電球パーツです。

こんな感じで付けます。接合面が平らではないので、一番しっくりくる位置につけます。

注意することは、小さくて丸いのでピンセットでつかむ時、はじいて飛んでいってしまうかもしれないので、周りを片付けておきましょう。

位置を決めたら、瞬間接着剤で接着します。

上から見たらこんな感じ

位置決めが難しい場合と隙間埋めにいいと思ったのがこれ。

硬貨が遅いのでこれを付けて位置決めし、固めたいときはこのスプレーを吹けば固まります。

透明パテは、他にも光硬化のマテリアルなどもいろいろありますね。

この後、顔に嵌めてみてOKならクリアを電球パーツの表と裏に筆塗りしておきました。

顔に嵌めて光らせてみて明るすぎる場合は、電球パーツに１番の色を吹いて調整してみてください。

尚、電飾キットではない場合のペイントは、光っているように見せるわけですから、１番の色を白多めクリア少な目で塗り、２番の色をそのまま塗る感じでいいかと思います。

ただ中の電球パーツやインナーパーツを見せる場合は、工夫が必要かもですね。

次回はカラータイマーの電飾でいよいよ完成です。

最初に紹介したマスキングシートの１㎜幅のをメインに使いその次に2㎜幅を使います。

赤い色の溝までマスキングします。

アールがきついところは、マスキングテープをカッターで丸くカットし

こんな感じで貼っても良いです。

ようやくマスキング完了。

まあはみ出したりしても修正可能ですので。

次にシルバーを２～３回吹きました。

ゴム手袋をして塗らない場所を持って、あらゆる方向から吹けば、塗り残しや薄いところなど分かりやすいです。

上半身はこんな容器に差し込んで乾かしました。下半身は、足の裏などを後で吹きました。

塗料が乾いたらマスキングテープをドキドキしながら剥がします。

きた～、もれた所やはみ出し多数！

取ってあるウルトラレッドとシルバーで面相筆を使い慎重に修正、修正また修正。

どうなる事かと思いましたが、こんな感じになりました。

ベースも艶消し黒をその３で紹介したSPARMAXで吹きました。

今回はシルバーにフラットベースを混ぜませんでした。

艶は後からスーパークリア艶消しで調整しようと思います。

次に顔パーツの目の周りが黒いので

裏の目の周りの黒をシンナーで剥がしてみました。

しかし、あまり変わりません。

試しにインナーパーツにＬEDをつけて

光らせ

顔にはめてみると........。

光らせれば、気にはならないですね。

試しに透明のままインナーパーツにLEDをつけて光らせてみると

インナーパーツのおかげで光は拡散せず目の中だけが光るようになっています。

という事は、裏の光漏れ防止用の黒は必要ないのか........。

いやいや方向を変えてみるとちゃんと漏れてました。

顔表面はシルバーを塗るので光漏れはしにくいのですが、念のため顔の裏には黒かシルバーは塗っておいた方がいいでしょう。

黒が気になる場合は、シルバーを塗っておけばいいと思います。

光漏れ防止で完璧を目指したい場合は、表面にも黒を塗りサーフェイサーを塗りシルバーを塗ればいいと思います。

ただその場合、あとでもし目の周りを修正したい時、下地の黒がでてきて厄介な事になります。

次回も電飾作戦の続きですね。

新作ムルチの原型製作やウルトラマン（Ｂタイプ）の複製や発送があったので、塗装ブースをかたずけてしまい作業スペースの関係で、ペイントが出来ませんでした。

さて、前回はサーフェイサー塗装まで終わってますが、まだベースの真鍮線加工をしていませんでした。

まず２～2.2ミリ径のドリルで足の裏に穴開けします。

注意することは、明日の裏の面と垂直に穴開けしてください。

次にエポキシパテの白いほうだけをちょこっと使い穴にペトッ

ベースの中心あたりを浮かしながら探しそっと置き微調整で少しぐらいならずらせます。

位置が決まったらピッタリつけて離すとこんな感じ

その位置にドリルでベースの面と垂直に穴開けします。

貫通させないよう注意してください。

穴に２ミリの真鍮線をカットして差込み

合わせて見てOKならベース側だけに瞬間接着剤で接着します。

さていよいよペイントに入ります。

まずはウルトラレッドを調合ですね。

今回は前に作ったウルトラレッドがあったのでそれを使います。

配合は（クレオスミスターカラーのキャラクターイエロー6、モンザレッド３、黄燈色１、イエロー1、フラットベース少し多め）

エアブラシは、口径0.3㎜のアネスト岩田製です。

赤くなる部分に吹きましたが

ほとんど塗っている感じですね、重要な事は、溝彫りの部分までしっかり塗る事ですね。

何故かというと、艶消し赤なので、溝が目立たなくなります。

溝がこの後塗るシルバーだと光って目立つんですよ。

ウルトラレッドが乾いたら、マスキングですね。

マスキングは時間がかかるので、じっくり次回までにやっておきま～す。

会場に来ていただいた方々、イベントの関係者の方々お疲れさまでした。

キットを購入していただいた方々、ありがとうございました。

特に今回は、同業の方々との未公開の情報交換や専門的なヒントやアドバイスが盛りだくさんで、とても有意義なイベントでした。

レジェンド級の方ともジックリお話が出来たり海外の方とも楽しく会話ができました。

なんだかんだと１日中しゃべり続けていてあっという間に終わってしまいました。

兎に角、メチャ楽しいイベントになりました。

爆上がりしすぎて帰ったら爆睡してしまいましたので、こんな時間（朝の５時半）の投稿です（笑）

ご予約の返信も遅れていてすいません、本日から返信いたします。

追記

怪獣ワールドフェスティバル１０　アス工房の展示動画です。

音量に気を付けてください。

に決まりました。

いや～ようやくこやつに取り掛かれます。

帰りマン怪獣リクエストで、キングマイマイと接戦を繰り広げて僅差でおよばずでしたが、５位以内という事で決まりです。

ムルチは、とても見ごたえのある怪獣で頭や背中の長いヒレなど出っ張りヶ所が多い怪獣だと思います。

雰囲気はまさに魚のシャケですかね。

フォルムは、魚のイメージとして正面からみたら細身に見えますが、横からのアングルだとボリューム満点です。

そんなフォルムを生かしつつダボついた着ぐるみとポーズでカッコ良さを追求したいと思っています。

ストーリーは重く深い問題提起的な作品で、単なる子供向け怪獣ドラマではないイメージを造形に込められたらなあと無茶なことを思ってたりもします。

無茶ついでに、５月２４日の怪獣ワールドフェスティバル10での原型展示を目標に頑張りたいと思います。

何卒宜しくお願い致します。

６月２３日追記

原型完成しました！

ムルチ原型は、明日5月２４日の怪獣ワールドフェスティバル１０に間に原型展示いたします。

ポーズは、上半身をひねった動きのあるスチール写真が気に入ったのでそこから多少ポーズを変えて作りました。

とっても凛々しい顔には、大きな牙が上下に２本とノコギリのような牙頭から背中にかけて鋭くて大きいギザギザの背ビレも斬新なヒレの手や細長い尻尾に付いた可愛いヒレ。

まさしく巨大魚怪獣だ！

アス工房ウルトラ怪獣コレクション第６弾！

巨大魚怪獣ムルチ

予約受付中です！

詳しくは、アス工房のHPをご覧ください。

メチャカッコイイ写真を撮っていただき感謝しています。

本文に記載されていますが、５月２４日（日曜）に開催される怪獣ワールドフェスティバル１０で、ジュニアシリーズウルトラマン（Bタイプ）の販売を予定しております。

で今回のホビージャパン、エアブラシ特集なので、エアブラシ購入を考えている方には必見です。

なんと小冊子付です（下の画像）エアブラシだけではなく、塗装に関しての記事も多く、とても為になる内容になっていると思いました。

それてもってこれ、ホンダXR２５０Rのプラモデルの記事！

昔、乗っていたバイクっす！

当時XRと言えば、国内ではレース用で公道は走れない仕様でした。

ところが海外仕様は、公道も走れる仕様であこがれの的でした。

国内の公道用にはホンダXL２５０SやXLR２５０Rなどが販売されていて、当然ながら学生の私はそれらの国内仕様に乗っていました。

時は過ぎ社会人になってから多少実入りがよくなった時、学生時代にできなかった事の一つでもあるオフロードバイクコレクションを始めました。

そして購入したのがこのXR２５０R（逆輸入）です。

ノーマルでは飽き足らずボアアップやマフラー、シート、カラーリングなど改造して自分好みのスタイルに！

林道ツーリングがメインで、たまに河原のモトクロスコースを使ったレースに参加したり、後ろに写っているメチャ安いハイエース（XRの１０分の１）に積んで東北のエンデューロレースに参加したりもしました。

そんなこんなで当然レース熱が上がっていき購入したのが、

ホンダCR１２５R！完全なレース仕様です。

これが全く別次元の速さでメチャ楽しかったです。

ウエアーなど完全に装備し練習に励みだしてまもなくの事でした。

３連ジャンプで着地失敗し足首の複雑骨折。

オフロードバイクばかり何台も乗り継いできましたが、バイク熱も冷めた後は、このブログでも紹介したことがあるクワガタ熱とかに変わっていきました。

でもこうやって思いださせてくれたのが今回のホビージャパンの記事でした。

ハセガワのホンダXLR　BAJA（MD22）をベースに改造しまくりXR２５０R（ME06）に作り替えています。

３Dプリンターも駆使して新たにパーツを製作していてとにかくこだわりと再現度がメチャクチャすごいと思いました。

ホビージャパンは、内容がメチャ濃くてあらゆる模型の記事が載っています。

模型好きには必須本ですよね。

レジンなどもそうですので早く解決してもらいたいもんですね。

今回はいよいよサーフェイサーを吹きます。

今回使うのはこのサーフェイサー1000（グレータイプ）です。

スプレー缶なので、手軽に使えるところが良いです。

番数も500/1000/1200と３種類あるのですが、私はいつもこれですね。

エアブラシの場合は、これがおすすめです。

詳しくはアネスト岩田のＨPにGO！

余分にボトルを用意しておけば、便利です。

大きな面に吹く時用に使用します。

顔なしで立たせて吹きました。

下の面など吹きにくい所は、乾いてから向きを変えて吹きます。

後はこんな感じ

顔はダンボールの板に両面テープで固定して吹きました。

ネームプレートと

ベースは、ダンボールの切れ端を両面テープで固定して少し浮かせて吹きました。

接合面や裏などにも吹いておきました。

色がグレーになるとパーティングラインの取り残こしやパテ処理のアラや気泡などがわかったりします。

凹んだ気泡などはパテ埋めしたり、磨き切れてなくて凸なところは、ペーパー掛けして周りの面に合わせていきます。

塗る面の色がシルバーの所は特に、少しのアラでも目立ってしまいますから、丁寧にペーパー掛けしておいた方がいいです。

この後、修正部分をサーフェイサー塗装してみてOKなら先に進みます。

次回は、いいよペイント開始です！

ノーマルキットの方は、飛ばしてかまわないです。

まずは気合いでパキッと上半身と下半身を剥がします。

まあオリジナルの時より楽なこと（笑）

次にパテを磁石の隙間や接合面の隙間などに付け足しておきます。

ワセリンタイプ離型剤を拭き取ってからクレンザーで洗っておいた下半身側にもパテをつけたしておきます。

くれぐれも付け過ぎて折角ピッタリ合わせた接合面に干渉しないようにですね。

次に腕と胴体の接着です。

真鍮線無しで瞬間接着剤で接着してから隙間をパテ埋めしました。

パテを水を付けた指でならします。

パテが固まったら、ペーパー掛けします。

後はこんな感じ

次はいよいよ顔です。

電飾キットの場合は、光漏れ防止用の黒を内側に筆塗りしました。

乾いてから２～３回筆塗りました。

もちろん目には塗りません。

次に目をマスキングテープで隠します。

使うのはこれの２㎜幅の方です。

私が使っているのは、これと他に太いマスキングテープ２～３種類だけです。

ピンセットを使いある程度引っ張りながら、目の輪郭に合わせて貼っていきます。

次に太めのテープ（タミヤのマスキングテープ６ミリ）でしっかり隠します。

こんな感じ、まあもし塗料がはみ出てもシンナーで修正すればいいだけのことです。

次回はいよいよサーフェイサーを吹きます。

なので詳しい製作記は、こちらを見ていただければと思います。

なるべくオリジナルの製作記より簡単に製作できるよう心がけていきたいと思います。

大きな違いとしては、真鍮線は使わないところですかね。

まずは全パーツです。

簡易電飾キットも画像にようにシンプルな感じになってます。

今回初めてボタン電池にしました。電池ボックスはスイッチ付きです。

大きさ以外でオリジナルと違うところは、顔と目がついたまま透明レジンになっているところですね。

なので.....見慣れないインナーパーツがありますね（笑）

湯口、パーティングライン取りはオリジナルの製作記で詳しく説明してありますので、参考にしていただければと思います。

では洗浄からです。

歯ブラシに水を付けてから粉のクレンザーをつけてゴシゴシ磨きます。

水がハジカなくなるまでゴシゴシ繰り返します。

洗浄が終わり乾かしてから早速、組み立てに入ります。

電飾キットでは、必至の胴体の接合面処理からです。

ノーマルキットの方は、接着パテ埋めするだけですね。

まず上半身と下半身を合わせて見てどのぐらいピッタリ合っているかをチェックしておきます。

次に磁石（６ミリ径×３ミリ厚）を下半身側の接合面に瞬間接着剤で接着しします。

磁石は、Amazonなどで購入可能で、今後このシリーズの磁石は６ミリ径×３ミリ厚に統一したいと思っています。

設置の際、注意することは磁石の極を間違えないようにする事ですね。

次にワセリンタイプ離型剤（ワセリンやメンソレータムでも可）を下半身の接合面全体に筆塗りします。

下半身の接合面に塗った場合は、間違っても上半身の接合面には塗らないように（笑）

次に上半身の接合面のパテが付く所に瞬間接着剤を付けます。

磁石の場所にも少しつけておきます。

使うパテは相変わらずこれです。

主剤と硬化剤を１：１でよく混ぜてから粘土のように使えます。

そのエポキシパテを磁石の場所につけて残りは細長くしてこんな感じでつけます。

磁石が付く所にも少しパテを付けておきます。

これによって磁石がピッタリつき強力な磁力になります。

エポキシパテの接着性は大事なのでべたつきますが、水を付けた指にはついてこないです。

次に下半身側の接合面についている磁石に上半身側の磁石をつけておきます。

こうすることによって磁石がピッタリ合いますし極を間違えないで済みます。

そして圧着します。

ニュルニュルとパテがはみ出してきます。

後はこんな感じ

パテを押し付けながら余分なパテを取っていきます。

後はこんな感じ

念のため立たせたときに真っすぐになっているかどうかを糸を垂らしてチェックしました。

パテが固まるまで輪ゴムなどで固定しておきます。

パテが固まったら、粗削りはリューターにセラミックポイントやダイヤモンドポイントを付けて削ります。

ちなみにリューターとエアブラシとコンプレッサーは、怪獣ガレージキット製作には欠かせない道具です。

これらの道具とそれを使う作業環境があると怪獣ガレージキット製作が、何倍も楽しめますよ。

スポンジヤスリや紙やすりで余分なパテを削り取りながら面を整えていきます。

次の画像は、お勧めのスポンジヤスリです。

次の画像は、平らな面や奥まっているところに便利なスティックヤスリです。

カットして尖らせると細かい部分には便利です。

ペーパー掛けしたらこんな感じ。

次回も組み立ての続きですね。

先日、ゼットン星人の発送が完了しホッとしているまもなくゴモラの発送準備とジュニアシリーズの準備にアタフタとしているところです（笑）

さて、今回のゴモラも若干変更点がありますので補足いたします。

変更は電飾キットを購入された場合のみで、電飾スイッチが変更になった事と磁石によるフタパーツの開閉が可能になった事です。

まずは電飾キットと加工済みのパーツです。

胴体には、スイッチ部と首の接合面に穴が開いています。

スイッチ部のフタには、スイッチ用の穴が開いています。

LEDの電線は、長めになっていますので画像のように通しやすくなっています。

途中にコネクターがあるので作業中は外しておけます。

穴が開いている所は、厚かったり薄かったりして鋭角になってたりしますので、手を切らないように注意してください。

スイッチはこんな感じで設置されます。

磁石（８ミリ径×2ミリ厚）８個を合わせて見たところです。

中央には、真鍮線用の印がついていますが、磁石使用なら真鍮線は必要ないですね。

あとは過去の「ゴモラ完成品製作記」「ゴモラ２nd完成品製作記補足」または「アレイドウルトラ怪獣ガレージキット製作記」（ホビージャパン出版）を見ていただければと思います。

そう言えば初版の時は、お腹のヒレパーツが別パーツだったんですよね～そこの処理で結構時間がかかってました。

電飾キットは単３電池でしたね、見返してみると懐かしいです。

お詫びのご報告

今回も完成品を作っていないので、HPやパッケージ、写真等、使っている画像は初版のゴモラになります。

すいませんが、何卒宜しくお願い致します。

朝４時起きで雪はまばらの中、スタッドレスをはいた愛車で出発し途中友人を乗せいざ高速道路、車が全く走っていないので怖くなりましたが、無事到着しました。しかし搬入中から雪が降り始め搬入後、ガラガラの駐車場に止めて会場に戻り準備中も雪が降りやまず結局、昼頃まで降りっぱなしでした．．．えっなんで会場にいるのにわかるかって、それはブースの位置が一番端だったせいもあり、外が丸見えで冷気は吹き込むしメチャ寒い寒い！前回は通路に風よけの通路があったと思ったのですが、仕方ないので常に歩くか体をこするかしてました。

まあでも午後からは、人が増えだしたくさんの方とのご挨拶や興味深いお話や新シリーズの失敗の話やたわいのない話であっという間に終わってしまいました。

たくさんの方が写真を撮ってくれていたので、新シリーズを知ってくれていれば幸いです。

アス工房の展示の動画も撮りましたので後でUpしま～す。

ショート動画作ってみました。（音量に気をつけてください）

動画その１（音量に気をつけてください）

動画その２（音声に気をつけてください）

そんなこんなで数年前からアス工房のガレージキットを手ごろな大きさと価格で提供できないものかと常々考えておりました。アス工房ジュニアシリーズ第１弾として、ウルトラマン(Ｂタイプ)をチョイスいたしました。