朝４時起きで雪はまばらの中、スタッドレスをはいた愛車で出発し途中友人を乗せいざ高速道路、車が全く走っていないので怖くなりましたが、無事到着しました。しかし搬入中から雪が降り始め搬入後、ガラガラの駐車場に止めて会場に戻り準備中も雪が降りやまず結局、昼頃まで降りっぱなしでした．．．えっなんで会場にいるのにわかるかって、それはブースの位置が一番端だったせいもあり、外が丸見えで冷気は吹き込むしメチャ寒い寒い！前回は通路に風よけの通路があったと思ったのですが、仕方ないので常に歩くか体をこするかしてました。

まあでも午後からは、人が増えだしたくさんの方とのご挨拶や興味深いお話や新シリーズの失敗の話やたわいのない話であっという間に終わってしまいました。

たくさんの方が写真を撮ってくれていたので、新シリーズを知ってくれていれば幸いです。

アス工房の展示の動画も撮りましたので後でUpしま～す。

ショート動画作ってみました。（音量に気をつけてください）

動画その１（音量に気をつけてください）

動画その２（音声に気をつけてください）

そんなこんなで数年前からアス工房のガレージキットを手ごろな大きさと価格で提供できないものかと常々考えておりました。アス工房ジュニアシリーズ第１弾として、ウルトラマン(Ｂタイプ)をチョイスいたしました。

眼球の黒目をエナメル塗料の黒で筆塗りしました。

今回は浮き彫りとほぼ同じ大きさですが、正面の眼球Aは資料を見ながらちょっと歪んだ黒目にしました。

乾いてからクリアを吹きました。

次からは電飾キットの場合の製作も兼ねています。

まずは今回の電飾キットです。

次は、コネクターを外して電飾キットの電池ボックスとスイッチを胴体の上からこの向きで入れて

後ろ側、からスイッチを出しました。

そして、フタになっている方にスイッチを合わせ瞬間接着剤で仮付けしながら、パテを使い固定していきました。

完全に接着する前にちゃんと嵌るかどうかをチェックます。

こんな感じで合っていればＯKです。

合っていない場合は、当たっている所を削って合わせてください。

下から見たらこんな感じ。

しめた状態でスイッチを可動させてみて可動チェックします。

ＯKなら一度はずしてスイッチをしっかりフタ側にパテ埋めしてから、再度、フタを嵌めて瞬間接着剤で固定しパテ埋めします。

この作業はペイントに入る前、ペーパー掛けしている時に済ませてしまっても良かったですね。

その場合は、おしりの隠れる部分にあらかじめスーツの色を塗っておく必要があるのと、表側の電池ボックスや配線にマスキングしておけばいいですね。

次にＬEDを顔の眼球の穴に差し込みパテ埋めします。

次に眼球のマスキングでこれを使用しました。

先日使ったマスキング液より細かいところまで塗れる感じで、

フタについている筆ではなく、この筆が活躍してくれました。

この筆は、優れものでペイントや原型製作でもよく使います。

こうやって竹ひごなどに付けて長くして使っても良いです。

マスキングリキッドを塗ったらこんな感じ。

乾燥待ちで背中のペーパー掛けをしました。

言うまでもなく例のスティクヤスリやスポンジヤスリの出番です。

浅くなった縫い目の溝は、リューターのダイヤモンドポイントでなぞりました。

粉の出る作業をしていると、スーツが粉だらけになり取るのが面倒でした（笑）

この後、スーツは取ってあったスーツの色を吹いて完成です。

粉で汚れたところも全部綺麗に吹き飛ばしながら吹きました。

次に目の光漏れ防止用の黒を吹きました。

乾いてから瞼の色を吹きました。

乾いてからマスキングリキッドを慎重に剥がし顔に設置し光らせて見てＯＫなら接着パテ埋めします。

私の場合、光らせた時の顔正面の眼球の色を赤系で他の眼を黄色っぽい目にしたかったので、眼球の裏にそれぞれの色を筆塗りしました。

それにより光が抑えられて好みの色にすることが出来ました。

試しに暗いところで目を光らせてみると..........ガーン、目だけにガーン！

こんなに光が漏れていたとは..........ていうかこれはこれで怖いからいいか、な～んちって。

エアブラシの短所でもある溝の部分の色が薄いという事が原因でした。

なので筆塗りで黒を塗りました。

それと顔の裏側にも念のため黒を塗りました。

その後、パテ埋め部分の修正を兼ねて、エナメル塗料で瞼を筆塗りしました。

エナメル塗料なので下のラッカーの色を溶かさないので塗り重ねられます。

ただエナメル塗料は、あまり濃く塗れないので、乾いてから何回か塗り重ねていく感じです。

また乾くのが遅いので、時間がかかるのが難点ですね。

あとまつ毛が塗料でモールドが甘くなっていたので、一番細くて尖っているダイヤモンドポイントでディティール修正し塗りなおしました。

この後、頭パーツを接着パテ埋めしました。

パテが固まってから修正し完成です。

完成画像は、後日アス工房HPにＵＰいたします。

偶然、パテ埋め前に撮れてた画像でびっくりしたので、接合面の隙間だけ画像修正してのせておきます。

悩んだあげく結局、若干の色味の違いと艶で二代目ケムール人の色も参考に基本色１や艶消し黒を吹きました。

顔の下の方が、若干違う色で艶っぽくなっていると思います。

顔の発光部は、この後にエナメル塗料の墨入れウオッシュイングをするので、明度と彩度を高めにしたいと思い基本色２に艶消し白を足した色やダークイエローや赤を足したりしながら吹きました。

このアングルでわかるケムール人の正面顔の下の方の色は、シルバー＋艶消し黒に基本色１を混ぜた色を吹きました。

こんな感じで先に進みたいと思います。

次に胸ポケットの白いハンカチの為にマスキングテープでマスキングしました。

ハンカチの色は、艶消し白にフラットベースを混ぜた色を吹きました。

乾いたら、ハンカチをマスキングしました。

実はエナメル白の筆塗りしてみたのですが、上手くいかなかったので、周りが汚れています（汗）

工房は、紙粘土の粉だらけなので埃も目立ちますね。

とってあったスーツの色を埃などを吹き飛ばしながら吹きました。

塗料が乾く間、目のペイントを始めました。

ホワイトにクリアオレンジとイエローを少し混ぜて吹きました。

ここは電飾キットの場合、吹いた後に光らせてみてムラや埃などをチェックしました。

次にクリアを吹きました。

顔はいろいろ吹きまくっていたせいで、まつ毛の色もわからなくなってきたので、まつ毛をブラウンに艶消し白少々とフラットベース多めで混ぜて筆塗りしました。

次に手に基本色１を所々吹きました。

そして、エナメル塗料の艶消し黒を３０倍ぐらいに薄めて、全体に塗りティシュペーパーなどでポンポンと吸い取る墨入れウオッシュイングしました。スーツと靴はかけませんでしたが、ハンカチの部分だけそっとかけました。

明度や彩度が落ちて全体的にまとまってきましたので、次に行こうと思います。

次回は、いよいよ電飾と目ですね。

ん～目の周りの白い部分がないとわかりにくいかなあ～

という事で、ケムール人では発光もしていた白い部分（以後、顔の発光部とします）に筆洗い用シンナーをつけた筆で剥がしていきました。

あと爪も剥がしました。

ケムール人っぽくなってきたかも。

資料を見ながらですね。

次に艶消し白にダークイエローを少々とレッド極少々にフラットベースを混ぜた色（基本色２）で顔の発光部を筆塗りしました。

爪には、シルバーにフラットベースを混ぜた色で筆塗りしました。

あと顔の下の方は、微妙に色が違うようなのでシンナーでぼかしながら剥がしてみました。

が、後でこれは必要なかったと思いました。

次にまつ毛をブラウンにフラットベース多めで混ぜて筆塗りしました。

顔の下の方にシルバーに黒を少々混ぜた色を吹きました。

顔の発光部にはタン５とダークイエロー３、艶消し黒１、艶消し白１で混ぜた色にフラットベース多めで所々に吹きました。

基本色１をシンナーであまり薄めずに顔の所々に吹きました。

あと艶消し黒も所々に吹きました。

マスキングはしていないので、

何種類の色が微妙に混ざっていてまとまってきた感じです。

この辺で胴体に付けてみてみます。

まあいいい感じになってきたけど

顔の下の方はもう少し黒く艶アリがいいかも

なかなか決まらないですが、もう少し粘ってみます。

次回もペイントの続きですね。

ベースもサーフェイサーを吹いた後、ペーパー掛けし艶消し黒をフライヤーSR2で吹きました。

いや～フライヤーSR2良いですね～あっという間に塗れちゃいました。

次に靴をマスキングしました。

使ったのは、画像のMr.マスキング・ゾルNEOです。

　　

さあいよいよ本体のペイントです。

基本色としてフラットブラック５、キャラクターブルー３、レッド２にフラットベース多めで作りました。

吹いたらこんな感じです。

次に黒いサーフェイサーを塗った顔と手にフタロシアニンブルーにフラットベース多めの色を下地の黒を生かす感じで、シンナーでかなり薄めて吹きました。

使ったのはアネスト岩田のHP-CH エアーブラシ 重力式 口径0.3mmです。

これも素晴らしく吹きやすいエアブラシです。

次にブラウン６、レッド２、艶消し黒１、艶消し白１にフラットベース多めで作った色（基本色１）を下地の黒を生かす感じで、シンナーでかなり薄めて所々まだらに吹きました。

この辺で一回、全体の調子を見るために組み立ててみます。

まだ墨入れ前なので締まらないですが、色味的には、スーツはもっと青い方がいいかな

という事で、スーツ全体にシンナー多めで薄めたキャラクターブルー＋フラットベース多めで作った色を吹きました。

次に靴のマスキングを剥がし艶あり黒を塗りました。

裏側につや消し白、ダークイエロー、レッドをフラットベース多めで混ぜ吹きました。

次に顔と手を更にまだらに塗り込みました。

資料を見ながらやってはいますが、自分的にここはこうしたいという主観的アレンジもアリですよね。

次回もペイントを更に進めていきたいと思います。

何が間違いなのかと言えば、腕と胴体の接合面は、スーツの縫い目にもなっている為、溝は残しておかないといけません。

なので溝が縫い目として、わかるようにパテ埋めするのが正解です。

前回の記事に追記しておきました。

パテが固まってから、前述のスティックヤスリやスポンジヤスリを使い皺を繋げるように磨いた後、埋めすぎてしまった溝をスジ彫りしサーフェイサーを部分的に吹いてみました。

表側は溝なので、こんな感じです。

今回は、顔と手に黒いサーフェイサーを吹きます。

スーツと靴をこれで吹きました。

画像は、吹いた後にペーパー掛けをしている所です。

大きめの気泡はパテ埋めし、細かい気泡は瞬間接着剤をつけて乾いてから磨きます。

またざらついた表面処理や凹凸など気になる部分に、前述のスティックヤスリやスポンジヤスリを駆使して、表面を整えながら何度かサーフェイサーを吹きます。

厚塗りして浅くて細かいモールドなどを埋めないように気をつけてください。

組み立て忘れていたのですが、簡易ベースの真鍮線打ち込みをします。

本体を立たせてからシャーペンなど先の細いもので印をつけてから

足の裏のかかと部に2.2㎜径のドリルで底面に垂直に穴開けします。

パテの白い方をペトッと付けてから本体をのせて放すとこんな感じで印がつきますので、そこを2.2㎜径のドリルで垂直に貫通しないよう穴開けします。

今回は、貫通させない方法でした。

真鍮線を打ち込み瞬間接着剤で接着しました。

立たせたらこんな感じ。

もう使っている方も多いかもですが、今回から新たに新兵器を購入しました。

ボトルを取るだけで色がえできるのは素晴らしいです。

詳しくはアネスト岩田のＨPにGO！

余分にボトルを用意しておけば、便利ですよね。

これでセット完了。

ボトル（銀色の部分）を回転させれば、吹き出し量を調節できます。

まずはサーフェイサー塗装からのデビューでしたが、もう何というかやりやすくて楽で吹きやすくて軽いし最高ですね。

ただボトルが小さめなので、怪獣のように大量の塗料を使う場合は、何回も補充しながら吹くか予備のボトルを使うかしないとです。

使いこんでみないとわかりませんが多分、比較的大きな面積に吹く場合に向いていると思います。

さて次回は、サフ仕上げが終わり次第、ペイントに入れそうですね。

最初に各接合面にパーツが、ピッタリ合うかどうか確認しておきます。

まずは足からですね。

靴の接合面の印に2.1～2.2mmのドリルで穴開けし地面と垂直になるように２㎜径の真鍮線を差し込みます。

各真鍮線が地面と垂直で平行なことを確認したら、瞬間接着剤で固めます。

胴体側も開ける穴は、接合面と垂直になるように同じドリルで穴開けします。

画像ではパテが付いていますが、これは後で説明します。

次に胴体と顔と頭パーツの真鍮線です。

顔パーツ側下面の印と頭パーツ側の印にも真鍮線を打ち込み

合わせて見ます。

こんな感じで隙間なく合っていればＯKです。

合いにくい時は、穴を大きめで開けたり、真鍮線の角度を調整してみます。

さあここで立たせてみましょう。

黒い縦線は、地面との垂直線です。

正面から見たらこんな感じで、少し顔が右に傾いています。

横から見たらこんな感じです。

体は微妙にのけぞり気味で、顔は微妙に前傾気味ですね。

その傾きを調整するために胴体側の足の接合面の穴開けを３㎜径ドリルで開けなおしてから、穴の中や接合面の一部にパテ盛りし調整しました。

次に腕と手と背面のパーツにも真鍮線を打ち込みます。

右腕と胴体の接合面には真鍮線の印が３か所ありますが、二ヶ所で十分かと思います。

こんな感じで接合面がピッタリ合っていればＯKです。

次に電飾キットの場合のネオジム磁石(8㎜径×２㎜厚アマゾンで購入可能）の設置です。

既にはめ込むようになっていますので、瞬間接着剤で磁石を接着していくだけです。

注意することは、磁石のN極とS極を間違えないようにする事ですね。

こうきて

こうなります。

特にパテ処理しなくてもいいので、簡単ですね。

ペイント前に接着する場所は、胴体と腕だけにしました。

あとは別々にペイントした方が、マスキングする必要がないので良いかと思います。

瞬間接着剤で接着してから、パテ埋めしました。

スーツの溝になる部分は、なるべくパテは少な目にしました。

溝ではない部分は、多めにパテ盛りしました。

次回は、パテが固まってからの表面処理からですね。

その後、サーフェイサー塗装に入れると思います。

パテ処理の腕と胴体の接合面ですが、背中側のパテ埋めを間違えました、すいません。

何が間違いなのかと言えば、腕と胴体の接合面は、スーツの縫い目にもなっている為、溝は残しておかないといけません。

なので溝が縫い目として、わかるようにパテ埋めするのが正解です。

こんなタイミングもたまにはいいかもです。

原型製作では手こずりましたが、完成品製作はどうでしょうか。

まずパーツを眺め構想を練りながら、湯口取り、バリ取りをダイヤモンドポイントや紙やすりポイントで取っていきます。

こういったセラミックポイントでもいいでしょう。

するとスーツ部分は、あのBタイプと同じようにパーティングラインを徹底的に取らないといけないやつだったという事を思い出しました。

まずはダイヤモンドポイントで大まかにとってから、紙やすりでバリや微妙にできている段差を綺麗にならしていきます。

ただ大きな段差があった場合は、パテ埋めが必要になるので、取りあえず後まわしですね。

紙やすりといえば、最近の道具の進化は素晴らしく使ってみて特に良かった物を紹介します。

まずはこれ、240番が特に今回原型製作で重宝したのですが、パーティングライン処理にも使えると思います。

特に手の入らない場所などや狭い場所のヤスリ掛けをする時はカットして尖らせて使うとこれまた素晴らしいのです。

カットする場合は、ちょっと硬くてカットしずらいので注意してください。

私が購入したのはセリア（100均）でしたが、ネットで検索するとウエーブからもいろんな形で出ているようです。

ただ400番より荒いのはないようです。

次にこれ、神ヤスというだけあって、これも素晴らしいスポンジヤスリでした。

厚さが何種類かあって私は1、2、3㎜の三種類を240番 400番 600番1000番で購入して使いました。

特に曲面には使いやすくて良く働いて働いて働いてくれました。

紙やすりやクッションヤスリは、怪獣ではあまり使わないのですがこれも今後のスキルUPにつながれば嬉しいです。

削りすぎると、スーツの溝が消えてしまったり浅くなってしまった場合ですが、私はこれで慎重に彫ったり押し込んだりとか

またはダイヤモンドポイントをリューターにつけたまま回転させずにこうやって溝を付けて（なぞって）いきます。

注意することは、決してはずさないようにする事ですね（笑）

さて、ひと通りバリや湯口をとりましたら、洗浄します。

いつものようにたっぷりの粉のクレンザーと歯ブラシでゴシゴシと磨き、水がはじかなくなるまでゴシゴシ磨きました。

乾いたら組み立てですね。

次回に続きます。

新年あけましておめでとうございます。

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

２０２６年　元旦

昨年は、ウルトラマンシリーズ新作２点、再販２点の販売にゼットン星人原型完成とウルトラマンシリーズが充実した１年でした。

それと怪獣ワールドフェスティバルでの全作品展示も特別なイベントになりました。

さて今年は、２月８日のワンダーフェスティバルで新企画を計画しています。

新企画というぐらいですからもう準備は進んでおります。

まだ円谷プロ申請中なので告知はできませんげど、数年前から妄想していた事が実現するのがとても楽しみです。

新しいことにチャレンジするという事は、苦しい事も多々ありますが、実現したときの喜びは何にも代えられないです。

また超人気怪獣の再再２nd再版も計画中です．．．．そうです、今あなたの頭に浮かんだあの怪獣です（笑）

そして昨年できなかった帰りマン怪獣新作も今年中には完成させたいと思っています。

レインボウエッグさんのご協力で、帰りマン怪獣の再販が着々と進んでいますので新作も頑張らないとですね。

もちろん、ウルトラマンシリーズ新作と再版も進めていきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

アス工房　浅川　洋

1月４日追記

2026/2/22発売予定のスカルプターズ・ラボ04　は、「ウルトラマン・ウルトラ怪獣フィギュア造形大特集」で、アス工房の新作（ゼットン星人）とアボラス、バニラが掲載されます。

とにかくすごい作品ぞろいですので是非！

Amazon予約はこちら。

（https://amzn.asia/d/ia9UOHv）

このバルタン星人Jrは、アス工房モンスターズコレクション第四弾としてワンダーフェスティバル2015年冬の当日版権で発売されました。

今回の変更点は、何と言っても電飾キットですね（汗）

当時は何を考えていたのか眼球には一個づつのLEDしか 付けませんでしたが、映像をよく見ると一つの眼球の中に５個ぐらいの小さな光が点滅していて、メチャ綺麗で繊細な電飾ではありませんか。

これは是非とも電飾キットにしたいと思い業者さんと何度も何度も打合せしてようやく試作が完成しました。

早速、予め用意していたインナーパーツに設置し光らせて見ました。

思わずビューチホー！と叫んでしまいました。

製作途中の動画がこちらです。

眼球は、瞼付きで透明レジンパーツになっていますが、そのまま設置して駆動させた動画です。

頭部の透明パーツも付けていない状態です。

一つの目の中に５個のチップLEDを設置してありますが、明るいのでちょっと分かりにくいですね。

業者さんに無理を言ってしまい高額な金額になってしましました、すいません。

パーツの原型修正としては、上記の電飾キットが付くように眼球を改造しました。

あと顔と胴体の接合面に磁石が付くように加工し取り外し可能な接合面になるよう加工しました。

スイッチ設置部分は、当時と同じ位置（スカートの中）ですがスイッチが変更されたのでその修正とかですね。

詳しくはレインボウエッグのHPにGO!　

http://blog.rainbow-egg.net/
注）アス工房では予約受付しておりません。

画像は、2015年初版の完成品です。

レインボウエッグ

帰りマン復刻計画第５弾！　宇宙忍者バルタン星人Ｊｒを何卒宜しくお願い致します。

完成品電飾動画をUPします。

変身怪人ゼットン星人

ようやく原型完成いたしましたので、予約受付開始いたします。

いや～今回もやられっぱなしで時間がかかってしましましたが、ようやく原型完成いたしました。

ポーズはスチール写真を参考にして造形しました。

本編映像では、瞬殺でやられてしまいますが、何かを訴えかけるような動きを表現できればと思いました。

ウルトラQに登場したケムール人の着ぐるみが使われているようですが、顔の向きが変わっていて、着ぐるみを無理やりスーツの中に入れているせいか襟で締め付けられて顔が左右に凹んでいて、スーツの上半身がモコモコに膨らんでいたりしている為か余計に不気味さを増していると思いました。

そんなゼットン星人が表現できていれば幸いです。

こっちの目、そっちの目、あっちの目、いったいどこから見てるんだ～（笑）

商品詳細は、こちらのページにGO!

それ以外の製作記は、初版のテレスドン完成品製作記を見ていただければと思います。

このブログとアレイドウルトラ怪獣ガレージキット製作記（ホビージャパン出版）に掲載されています。

まず電飾キットの際の電池交換用の接合面にネオジウム磁石（８㎜径×２㎜）を４ヶ所付けられるように変更してあります。

同じく二種類ある下アゴと顔の接合面にも磁石が設置できるようにしてありますので、コンパチがやりやすいですね。

本来ならペイント後半での作業になると思いますが、ここではキットのままで説明いたします。

背ビレパーツですが、合わせて見ると胴体の隙間が結構あるようなので、接着時には多めにパテを盛ってください。

次は再販版のスイッチが初版と異なるので、その設置方法についてです。

背中のパーツにはスイッチをこの位置で設置します。

スイッチの位置決めをする際は、トゲパーツを嵌めて可動を確かめながら設置してください。

目安としては、スイッチを押さない状態でトゲパーツと背びれパーツに隙間が空かない位置が望ましいです。

次の画像は、トゲパーツを嵌めて押し込んだ位置の画像です。

パテは多すぎず少なすぎず盛ってください。

くれぐれも可動部分には、瞬間接着剤やパテがつかないよう注意してください。

スイッチ位置が決まれば、こんな感じでパテで固定して完了です。

スイッチが変わった為か、初版の時より簡単に付けられるようです。

何はともあれ12年前のキットを無事再販できて良かったです。

これも応援していただいている方々のおかげです。

今後とも何卒宜しくお願い致します。

最初に顔に眼球を合わせて表から見てピッタリ合っているかどうか確認します。

合っていない場合は、球体のダイヤモンドポイントなどで削って合わせます（削りすぎ注意）

ちなみに裏から見た時は、かなり隙間が空くと思います。

それはある程度、眼球の位置を調整できるようにするためと、シリコン型から抜きやすいようにするためです。

さて、まずは電飾キットです。（次の画像）

今回の電飾キットには二種類のスイッチを使用しました。いつものDS195と今回新たに使用したDS196です、

違いは、DS196の方が電極が一つ多い事で、その電極は使用しません。

スイッチメーカーの欠品の為です。

作動には問題ありませんので、何卒宜しくお願い致します。

次にインナーパーツに両面テープ（透けるもの）を目の部分に貼り眼球を付けます。

ＬEDを嵌めてから

ライトオン！

ラッカーのホワイトを薄めで３～４回吹きます。

この時、ほこりが付いたりやムラができないよう気を付けながら均一に塗ります。

ライトオンしながら吹いた方がムラなどがわかりやすいです。

失敗したらシンナーで洗い落としてやり直せばいいだけです。

OKならクリアを２～３回吹きます。

クリアが完全に乾いてから黒目のペイントです。

エナメル塗料のブラックを使い面相筆でペイントしました。

眼球には黒目の位置が浮き彫りになっていますが、電飾しない場合でも資料を見て黒目の位置や大きさを確認しましょう。

やはり光ると黒目が小さく見えますね。

資料を見て黒目の位置を確認したら、浮彫の黒目より一回り以上大きくして上方向でやや前方がいいかと思いました。

エナメルシンナーは下地のラッカー系塗料を溶かさないので、何回でも修正ができます。

作品の良し悪しは、目のペイントで決まるといっても過言ではないので、ジックリ時間をかけて作業しましょう。

次に口の固定と接着です。

口はある程度、開き具合を調整できますので、お好みの位置を決めてください。

口の組み立て方は、その２でも書きましたので、そちらも参考にしてください。

初めに中のキバを接着します。

次に上の口の開き方を決め瞬間接着剤で接着します。

ここは、顔をはめてみて良い感じのところを確認するといいでしょう。

次に下の口の開き加減を決めますが、２つある横の口との関係もありますので、すべての口をはめながら決めます。

私の場合は、できるだけ開かせたかったのですが、胴体に付けた時、多少当たる部分がありましたのでリューターで削りました（次の画像）

下の口が決まれば、２つの横の口は、ほぼ決まります。

瞬間接着剤で接着してからパテ埋めして固定します。

パテが柔らかいうちにパテが付かないよう水を付けて胴体にはめてみてみて合っていればＯKです。

尚、レジン製のダミー真鍮線は強く曲げると折れますので、折れた時は２㎜径の真鍮線を打ち込むか真鍮線無しで接着パテ埋めして下さい。

この開き具合が私の好みです。

画像ではわかりずらいですが、中のキバが見え隠れしています。

顔をつけたらこんな感じ

次にスイッチの接着です。

スイッチは、画像のように設置位置に瞬間接着剤で接着します。

スイッチの可動部分に接着剤やパテが付かないように注意してください。

スイッチは今回、金具部分が３か所あるスイッチDS196ｋも使っています。

胴体に付けてみて大丈夫なら

隙間にパテ埋めしてから

胴体に合わせてみて確認します。

ちなみにスイッチのONOFFは、綿棒を使うとやりやすいです。

次に毎回電飾キットでやっている上級者向け瞼のパテ盛りです。

電飾によって白目が大きく見えてしまうので、資料を見ながらより似させる為に微妙にパテ盛りします。

微量の瞬間接着剤で接着したほうがこの後、パテ硬化後にダイヤモンドポイントで修正する時、パテが剥がれないにくいです。

瞼修正後、眼球の位置決めもOKなら接着パテ埋めします。

その後、目の光量調節の為、眼球の裏面にラッカーのホワイトを筆塗りしました。

次にインナーパーツを合わせ接着パテ埋めしました。

LEDもパテで光漏れがないよう固定しました。

次に顔を首パーツに接着パテ埋めします。

ここは溝になっているので、パテ埋めしパテが固まったらダイヤモンドポイントで資料を見ながらディティール修正します。

後ろ側はこんな感じ

パテが固まったら、リューターにダイヤモンドポイントを付けて表面ディテールを整えます。

最後に取ってある基本色で修正して完成です。

筆塗りで綺麗に塗れない時は、、エアブラシ細目で修正しましょう。

これでバニラ完成品製作記は終了です。

さあ、今度は皆さんの番です。

完成品製作を楽しんでいただければ幸いです。

基本色３としてダーク系の赤を作ろうと思います。

レッドブラウン５ぐらい、レッド４ぐらい、コバルトブルー１にフラットベース多めで作りました。

所々に資料を見ながら吹きました。

ただ資料も千差万別で、

見る資料ごとにかなり色が違うので、

結局は自分の好きなように描くという感じですね。

この後、エナメル塗料の墨入れウオッシュイングでどうなるかですね。

その後に描き込むのもありですしね。

とっ、その前にキバの色をMr.ツールクリーナーを筆につけて落としました。

次にエナメルのつや消し黒をエナメルシンナーで１００倍ぐらいに薄めて墨入れウオッシュイングしました。

相変わらず一瞬真っ黒になるバニラを見て、あわてながらティッシュペーパーでポンポン吸い取っていました（笑）

黒が濃いと思ったらエナメルシンナーをそのまま塗ったりしています。

全体的にワントーン暗くなりましたが、

いまいちバランスが良くないと思いラッカー塗料の基本色１，２，３を使い

あちこちをエアブラシ細目で修正したり、

溝などは基本色３を面相筆で墨入れし直したりもしました。

ラッカー系の修正後にまたエナメル墨入れウオッシュイングしました。

全体的にまとまってきました。

これで体全体のペイントは終わりです。

次々はいよいよ眼球のペイントと電飾ですね！