新作ムルチの原型製作やウルトラマン（Ｂタイプ）の複製や発送があったので、塗装ブースをかたずけてしまい作業スペースの関係で、ペイントが出来ませんでした。

さて、前回はサーフェイサー塗装まで終わってますが、まだベースの真鍮線加工をしていませんでした。

まず２～2.2ミリ径のドリルで足の裏に穴開けします。

注意することは、明日の裏の面と垂直に穴開けしてください。

次にエポキシパテの白いほうだけをちょこっと使い穴にペトッ

ベースの中心あたりを浮かしながら探しそっと置き微調整で少しぐらいならずらせます。

位置が決まったらピッタリつけて離すとこんな感じ

その位置にドリルでベースの面と垂直に穴開けします。

貫通させないよう注意してください。

穴に２ミリの真鍮線をカットして差込み

合わせて見てOKならベース側だけに瞬間接着剤で接着します。

さていよいよペイントに入ります。

まずはウルトラレッドを調合ですね。

今回は前に作ったウルトラレッドがあったのでそれを使います。

配合は（クレオスミスターカラーのキャラクターイエロー6、モンザレッド３、黄燈色１、イエロー1、フラットベース少し多め）

エアブラシは、口径0.3㎜のアネスト岩田製です。

赤くなる部分に吹きましたが

ほとんど塗っている感じですね、重要な事は、溝彫りの部分までしっかり塗る事ですね。

何故かというと、艶消し赤なので、溝が目立たなくなります。

溝がこの後塗るシルバーだと光って目立つんですよ。

ウルトラレッドが乾いたら、マスキングですね。

マスキングは時間がかかるので、じっくり次回までにやっておきま～す。

会場に来ていただいた方々、イベントの関係者の方々お疲れさまでした。

キットを購入していただいた方々、ありがとうございました。

特に今回は、同業の方々との未公開の情報交換や専門的なヒントやアドバイスが盛りだくさんで、とても有意義なイベントでした。

レジェンド級の方ともジックリお話が出来たり海外の方とも楽しく会話ができました。

なんだかんだと１日中しゃべり続けていてあっという間に終わってしまいました。

兎に角、メチャ楽しいイベントになりました。

爆上がりしすぎて帰ったら爆睡してしまいましたので、こんな時間（朝の５時半）の投稿です（笑）

ご予約の返信も遅れていてすいません、本日から返信いたします。

追記

怪獣ワールドフェスティバル１０　アス工房の展示動画です。

音量に気を付けてください。

に決まりました。

いや～ようやくこやつに取り掛かれます。

帰りマン怪獣リクエストで、キングマイマイと接戦を繰り広げて僅差でおよばずでしたが、５位以内という事で決まりです。

ムルチは、とても見ごたえのある怪獣で頭や背中の長いヒレなど出っ張りヶ所が多い怪獣だと思います。

雰囲気はまさに魚のシャケですかね。

フォルムは、魚のイメージとして正面からみたら細身に見えますが、横からのアングルだとボリューム満点です。

そんなフォルムを生かしつつダボついた着ぐるみとポーズでカッコ良さを追求したいと思っています。

ストーリーは重く深い問題提起的な作品で、単なる子供向け怪獣ドラマではないイメージを造形に込められたらなあと無茶なことを思ってたりもします。

無茶ついでに、５月２４日の怪獣ワールドフェスティバル10での原型展示を目標に頑張りたいと思います。

何卒宜しくお願い致します。

６月２３日追記

原型完成しました！

ムルチ原型は、明日5月２４日の怪獣ワールドフェスティバル１０に間に原型展示いたします。

ポーズは、上半身をひねった動きのあるスチール写真が気に入ったのでそこから多少ポーズを変えて作りました。

とっても凛々しい顔には、大きな牙が上下に２本とノコギリのような牙頭から背中にかけて鋭くて大きいギザギザの背ビレも斬新なヒレの手や細長い尻尾に付いた可愛いヒレ。

まさしく巨大魚怪獣だ！

アス工房ウルトラ怪獣コレクション第６弾！

巨大魚怪獣ムルチ

予約受付中です！

詳しくは、アス工房のHPをご覧ください。

メチャカッコイイ写真を撮っていただき感謝しています。

本文に記載されていますが、５月２４日（日曜）に開催される怪獣ワールドフェスティバル１０で、ジュニアシリーズウルトラマン（Bタイプ）の販売を予定しております。

で今回のホビージャパン、エアブラシ特集なので、エアブラシ購入を考えている方には必見です。

なんと小冊子付です（下の画像）エアブラシだけではなく、塗装に関しての記事も多く、とても為になる内容になっていると思いました。

それてもってこれ、ホンダXR２５０Rのプラモデルの記事！

昔、乗っていたバイクっす！

当時XRと言えば、国内ではレース用で公道は走れない仕様でした。

ところが海外仕様は、公道も走れる仕様であこがれの的でした。

国内の公道用にはホンダXL２５０SやXLR２５０Rなどが販売されていて、当然ながら学生の私はそれらの国内仕様に乗っていました。

時は過ぎ社会人になってから多少実入りがよくなった時、学生時代にできなかった事の一つでもあるオフロードバイクコレクションを始めました。

そして購入したのがこのXR２５０R（逆輸入）です。

ノーマルでは飽き足らずボアアップやマフラー、シート、カラーリングなど改造して自分好みのスタイルに！

林道ツーリングがメインで、たまに河原のモトクロスコースを使ったレースに参加したり、後ろに写っているメチャ安いハイエース（XRの１０分の１）に積んで東北のエンデューロレースに参加したりもしました。

そんなこんなで当然レース熱が上がっていき購入したのが、

ホンダCR１２５R！完全なレース仕様です。

これが全く別次元の速さでメチャ楽しかったです。

ウエアーなど完全に装備し練習に励みだしてまもなくの事でした。

３連ジャンプで着地失敗し足首の複雑骨折。

オフロードバイクばかり何台も乗り継いできましたが、バイク熱も冷めた後は、このブログでも紹介したことがあるクワガタ熱とかに変わっていきました。

でもこうやって思いださせてくれたのが今回のホビージャパンの記事でした。

ハセガワのホンダXLR　BAJA（MD22）をベースに改造しまくりXR２５０R（ME06）に作り替えています。

３Dプリンターも駆使して新たにパーツを製作していてとにかくこだわりと再現度がメチャクチャすごいと思いました。

ホビージャパンは、内容がメチャ濃くてあらゆる模型の記事が載っています。

模型好きには必須本ですよね。

レジンなどもそうですので早く解決してもらいたいもんですね。

今回はいよいよサーフェイサーを吹きます。

今回使うのはこのサーフェイサー1000（グレータイプ）です。

スプレー缶なので、手軽に使えるところが良いです。

番数も500/1000/1200と３種類あるのですが、私はいつもこれですね。

エアブラシの場合は、これがおすすめです。

詳しくはアネスト岩田のＨPにGO！

余分にボトルを用意しておけば、便利です。

大きな面に吹く時用に使用します。

顔なしで立たせて吹きました。

下の面など吹きにくい所は、乾いてから向きを変えて吹きます。

後はこんな感じ

顔はダンボールの板に両面テープで固定して吹きました。

ネームプレートと

ベースは、ダンボールの切れ端を両面テープで固定して少し浮かせて吹きました。

接合面や裏などにも吹いておきました。

色がグレーになるとパーティングラインの取り残こしやパテ処理のアラや気泡などがわかったりします。

凹んだ気泡などはパテ埋めしたり、磨き切れてなくて凸なところは、ペーパー掛けして周りの面に合わせていきます。

塗る面の色がシルバーの所は特に、少しのアラでも目立ってしまいますから、丁寧にペーパー掛けしておいた方がいいです。

この後、修正部分をサーフェイサー塗装してみてOKなら先に進みます。

次回は、いいよペイント開始です！

ノーマルキットの方は、飛ばしてかまわないです。

まずは気合いでパキッと上半身と下半身を剥がします。

まあオリジナルの時より楽なこと（笑）

次にパテを磁石の隙間や接合面の隙間などに付け足しておきます。

ワセリンタイプ離型剤を拭き取ってからクレンザーで洗っておいた下半身側にもパテをつけたしておきます。

くれぐれも付け過ぎて折角ピッタリ合わせた接合面に干渉しないようにですね。

次に腕と胴体の接着です。

真鍮線無しで瞬間接着剤で接着してから隙間をパテ埋めしました。

パテを水を付けた指でならします。

パテが固まったら、ペーパー掛けします。

後はこんな感じ

次はいよいよ顔です。

電飾キットの場合は、光漏れ防止用の黒を内側に筆塗りしました。

乾いてから２～３回筆塗りました。

もちろん目には塗りません。

次に目をマスキングテープで隠します。

使うのはこれの２㎜幅の方です。

私が使っているのは、これと他に太いマスキングテープ２～３種類だけです。

ピンセットを使いある程度引っ張りながら、目の輪郭に合わせて貼っていきます。

次に太めのテープ（タミヤのマスキングテープ６ミリ）でしっかり隠します。

こんな感じ、まあもし塗料がはみ出てもシンナーで修正すればいいだけのことです。

次回はいよいよサーフェイサーを吹きます。

なので詳しい製作記は、こちらを見ていただければと思います。

なるべくオリジナルの製作記より簡単に製作できるよう心がけていきたいと思います。

大きな違いとしては、真鍮線は使わないところですかね。

まずは全パーツです。

簡易電飾キットも画像にようにシンプルな感じになってます。

今回初めてボタン電池にしました。電池ボックスはスイッチ付きです。

大きさ以外でオリジナルと違うところは、顔と目がついたまま透明レジンになっているところですね。

なので.....見慣れないインナーパーツがありますね（笑）

湯口、パーティングライン取りはオリジナルの製作記で詳しく説明してありますので、参考にしていただければと思います。

では洗浄からです。

歯ブラシに水を付けてから粉のクレンザーをつけてゴシゴシ磨きます。

水がハジカなくなるまでゴシゴシ繰り返します。

洗浄が終わり乾かしてから早速、組み立てに入ります。

電飾キットでは、必至の胴体の接合面処理からです。

ノーマルキットの方は、接着パテ埋めするだけですね。

まず上半身と下半身を合わせて見てどのぐらいピッタリ合っているかをチェックしておきます。

次に磁石（６ミリ径×３ミリ厚）を下半身側の接合面に瞬間接着剤で接着しします。

磁石は、Amazonなどで購入可能で、今後このシリーズの磁石は６ミリ径×３ミリ厚に統一したいと思っています。

設置の際、注意することは磁石の極を間違えないようにする事ですね。

次にワセリンタイプ離型剤（ワセリンやメンソレータムでも可）を下半身の接合面全体に筆塗りします。

下半身の接合面に塗った場合は、間違っても上半身の接合面には塗らないように（笑）

次に上半身の接合面のパテが付く所に瞬間接着剤を付けます。

磁石の場所にも少しつけておきます。

使うパテは相変わらずこれです。

主剤と硬化剤を１：１でよく混ぜてから粘土のように使えます。

そのエポキシパテを磁石の場所につけて残りは細長くしてこんな感じでつけます。

磁石が付く所にも少しパテを付けておきます。

これによって磁石がピッタリつき強力な磁力になります。

エポキシパテの接着性は大事なのでべたつきますが、水を付けた指にはついてこないです。

次に下半身側の接合面についている磁石に上半身側の磁石をつけておきます。

こうすることによって磁石がピッタリ合いますし極を間違えないで済みます。

そして圧着します。

ニュルニュルとパテがはみ出してきます。

後はこんな感じ

パテを押し付けながら余分なパテを取っていきます。

後はこんな感じ

念のため立たせたときに真っすぐになっているかどうかを糸を垂らしてチェックしました。

パテが固まるまで輪ゴムなどで固定しておきます。

パテが固まったら、粗削りはリューターにセラミックポイントやダイヤモンドポイントを付けて削ります。

ちなみにリューターとエアブラシとコンプレッサーは、怪獣ガレージキット製作には欠かせない道具です。

これらの道具とそれを使う作業環境があると怪獣ガレージキット製作が、何倍も楽しめますよ。

スポンジヤスリや紙やすりで余分なパテを削り取りながら面を整えていきます。

次の画像は、お勧めのスポンジヤスリです。

次の画像は、平らな面や奥まっているところに便利なスティックヤスリです。

カットして尖らせると細かい部分には便利です。

ペーパー掛けしたらこんな感じ。

次回も組み立ての続きですね。

先日、ゼットン星人の発送が完了しホッとしているまもなくゴモラの発送準備とジュニアシリーズの準備にアタフタとしているところです（笑）

さて、今回のゴモラも若干変更点がありますので補足いたします。

変更は電飾キットを購入された場合のみで、電飾スイッチが変更になった事と磁石によるフタパーツの開閉が可能になった事です。

まずは電飾キットと加工済みのパーツです。

胴体には、スイッチ部と首の接合面に穴が開いています。

スイッチ部のフタには、スイッチ用の穴が開いています。

LEDの電線は、長めになっていますので画像のように通しやすくなっています。

途中にコネクターがあるので作業中は外しておけます。

穴が開いている所は、厚かったり薄かったりして鋭角になってたりしますので、手を切らないように注意してください。

スイッチはこんな感じで設置されます。

磁石（８ミリ径×2ミリ厚）８個を合わせて見たところです。

中央には、真鍮線用の印がついていますが、磁石使用なら真鍮線は必要ないですね。

あとは過去の「ゴモラ完成品製作記」「ゴモラ２nd完成品製作記補足」または「アレイドウルトラ怪獣ガレージキット製作記」（ホビージャパン出版）を見ていただければと思います。

そう言えば初版の時は、お腹のヒレパーツが別パーツだったんですよね～そこの処理で結構時間がかかってました。

電飾キットは単３電池でしたね、見返してみると懐かしいです。

お詫びのご報告

今回も完成品を作っていないので、HPやパッケージ、写真等、使っている画像は初版のゴモラになります。

すいませんが、何卒宜しくお願い致します。

朝４時起きで雪はまばらの中、スタッドレスをはいた愛車で出発し途中友人を乗せいざ高速道路、車が全く走っていないので怖くなりましたが、無事到着しました。しかし搬入中から雪が降り始め搬入後、ガラガラの駐車場に止めて会場に戻り準備中も雪が降りやまず結局、昼頃まで降りっぱなしでした．．．えっなんで会場にいるのにわかるかって、それはブースの位置が一番端だったせいもあり、外が丸見えで冷気は吹き込むしメチャ寒い寒い！前回は通路に風よけの通路があったと思ったのですが、仕方ないので常に歩くか体をこするかしてました。

まあでも午後からは、人が増えだしたくさんの方とのご挨拶や興味深いお話や新シリーズの失敗の話やたわいのない話であっという間に終わってしまいました。

たくさんの方が写真を撮ってくれていたので、新シリーズを知ってくれていれば幸いです。

アス工房の展示の動画も撮りましたので後でUpしま～す。

ショート動画作ってみました。（音量に気をつけてください）

動画その１（音量に気をつけてください）

動画その２（音声に気をつけてください）

そんなこんなで数年前からアス工房のガレージキットを手ごろな大きさと価格で提供できないものかと常々考えておりました。アス工房ジュニアシリーズ第１弾として、ウルトラマン(Ｂタイプ)をチョイスいたしました。

眼球の黒目をエナメル塗料の黒で筆塗りしました。

今回は浮き彫りとほぼ同じ大きさですが、正面の眼球Aは資料を見ながらちょっと歪んだ黒目にしました。

乾いてからクリアを吹きました。

次からは電飾キットの場合の製作も兼ねています。

まずは今回の電飾キットです。

次は、コネクターを外して電飾キットの電池ボックスとスイッチを胴体の上からこの向きで入れて

後ろ側、からスイッチを出しました。

そして、フタになっている方にスイッチを合わせ瞬間接着剤で仮付けしながら、パテを使い固定していきました。

完全に接着する前にちゃんと嵌るかどうかをチェックます。

こんな感じで合っていればＯKです。

合っていない場合は、当たっている所を削って合わせてください。

下から見たらこんな感じ。

しめた状態でスイッチを可動させてみて可動チェックします。

ＯKなら一度はずしてスイッチをしっかりフタ側にパテ埋めしてから、再度、フタを嵌めて瞬間接着剤で固定しパテ埋めします。

この作業はペイントに入る前、ペーパー掛けしている時に済ませてしまっても良かったですね。

その場合は、おしりの隠れる部分にあらかじめスーツの色を塗っておく必要があるのと、表側の電池ボックスや配線にマスキングしておけばいいですね。

次にＬEDを顔の眼球の穴に差し込みパテ埋めします。

次に眼球のマスキングでこれを使用しました。

先日使ったマスキング液より細かいところまで塗れる感じで、

フタについている筆ではなく、この筆が活躍してくれました。

この筆は、優れものでペイントや原型製作でもよく使います。

こうやって竹ひごなどに付けて長くして使っても良いです。

マスキングリキッドを塗ったらこんな感じ。

乾燥待ちで背中のペーパー掛けをしました。

言うまでもなく例のスティクヤスリやスポンジヤスリの出番です。

浅くなった縫い目の溝は、リューターのダイヤモンドポイントでなぞりました。

粉の出る作業をしていると、スーツが粉だらけになり取るのが面倒でした（笑）

この後、スーツは取ってあったスーツの色を吹いて完成です。

粉で汚れたところも全部綺麗に吹き飛ばしながら吹きました。

次に目の光漏れ防止用の黒を吹きました。

乾いてから瞼の色を吹きました。

乾いてからマスキングリキッドを慎重に剥がし顔に設置し光らせて見てＯＫなら接着パテ埋めします。

私の場合、光らせた時の顔正面の眼球の色を赤系で他の眼を黄色っぽい目にしたかったので、眼球の裏にそれぞれの色を筆塗りしました。

それにより光が抑えられて好みの色にすることが出来ました。

試しに暗いところで目を光らせてみると..........ガーン、目だけにガーン！

こんなに光が漏れていたとは..........ていうかこれはこれで怖いからいいか、な～んちって。

エアブラシの短所でもある溝の部分の色が薄いという事が原因でした。

なので筆塗りで黒を塗りました。

それと顔の裏側にも念のため黒を塗りました。

その後、パテ埋め部分の修正を兼ねて、エナメル塗料で瞼を筆塗りしました。

エナメル塗料なので下のラッカーの色を溶かさないので塗り重ねられます。

ただエナメル塗料は、あまり濃く塗れないので、乾いてから何回か塗り重ねていく感じです。

また乾くのが遅いので、時間がかかるのが難点ですね。

あとまつ毛が塗料でモールドが甘くなっていたので、一番細くて尖っているダイヤモンドポイントでディティール修正し塗りなおしました。

この後、頭パーツを接着パテ埋めしました。

パテが固まってから修正し完成です。

完成画像は、後日アス工房HPにＵＰいたします。

偶然、パテ埋め前に撮れてた画像でびっくりしたので、接合面の隙間だけ画像修正してのせておきます。

悩んだあげく結局、若干の色味の違いと艶で二代目ケムール人の色も参考に基本色１や艶消し黒を吹きました。

顔の下の方が、若干違う色で艶っぽくなっていると思います。

顔の発光部は、この後にエナメル塗料の墨入れウオッシュイングをするので、明度と彩度を高めにしたいと思い基本色２に艶消し白を足した色やダークイエローや赤を足したりしながら吹きました。

このアングルでわかるケムール人の正面顔の下の方の色は、シルバー＋艶消し黒に基本色１を混ぜた色を吹きました。

こんな感じで先に進みたいと思います。

次に胸ポケットの白いハンカチの為にマスキングテープでマスキングしました。

ハンカチの色は、艶消し白にフラットベースを混ぜた色を吹きました。

乾いたら、ハンカチをマスキングしました。

実はエナメル白の筆塗りしてみたのですが、上手くいかなかったので、周りが汚れています（汗）

工房は、紙粘土の粉だらけなので埃も目立ちますね。

とってあったスーツの色を埃などを吹き飛ばしながら吹きました。

塗料が乾く間、目のペイントを始めました。

ホワイトにクリアオレンジとイエローを少し混ぜて吹きました。

ここは電飾キットの場合、吹いた後に光らせてみてムラや埃などをチェックしました。

次にクリアを吹きました。

顔はいろいろ吹きまくっていたせいで、まつ毛の色もわからなくなってきたので、まつ毛をブラウンに艶消し白少々とフラットベース多めで混ぜて筆塗りしました。

次に手に基本色１を所々吹きました。

そして、エナメル塗料の艶消し黒を３０倍ぐらいに薄めて、全体に塗りティシュペーパーなどでポンポンと吸い取る墨入れウオッシュイングしました。スーツと靴はかけませんでしたが、ハンカチの部分だけそっとかけました。

明度や彩度が落ちて全体的にまとまってきましたので、次に行こうと思います。

次回は、いよいよ電飾と目ですね。

ん～目の周りの白い部分がないとわかりにくいかなあ～

という事で、ケムール人では発光もしていた白い部分（以後、顔の発光部とします）に筆洗い用シンナーをつけた筆で剥がしていきました。

あと爪も剥がしました。

ケムール人っぽくなってきたかも。

資料を見ながらですね。

次に艶消し白にダークイエローを少々とレッド極少々にフラットベースを混ぜた色（基本色２）で顔の発光部を筆塗りしました。

爪には、シルバーにフラットベースを混ぜた色で筆塗りしました。

あと顔の下の方は、微妙に色が違うようなのでシンナーでぼかしながら剥がしてみました。

が、後でこれは必要なかったと思いました。

次にまつ毛をブラウンにフラットベース多めで混ぜて筆塗りしました。

顔の下の方にシルバーに黒を少々混ぜた色を吹きました。

顔の発光部にはタン５とダークイエロー３、艶消し黒１、艶消し白１で混ぜた色にフラットベース多めで所々に吹きました。

基本色１をシンナーであまり薄めずに顔の所々に吹きました。

あと艶消し黒も所々に吹きました。

マスキングはしていないので、

何種類の色が微妙に混ざっていてまとまってきた感じです。

この辺で胴体に付けてみてみます。

まあいいい感じになってきたけど

顔の下の方はもう少し黒く艶アリがいいかも

なかなか決まらないですが、もう少し粘ってみます。

次回もペイントの続きですね。

ベースもサーフェイサーを吹いた後、ペーパー掛けし艶消し黒をフライヤーSR2で吹きました。

いや～フライヤーSR2良いですね～あっという間に塗れちゃいました。

次に靴をマスキングしました。

使ったのは、画像のMr.マスキング・ゾルNEOです。

　　

さあいよいよ本体のペイントです。

基本色としてフラットブラック５、キャラクターブルー３、レッド２にフラットベース多めで作りました。

吹いたらこんな感じです。

次に黒いサーフェイサーを塗った顔と手にフタロシアニンブルーにフラットベース多めの色を下地の黒を生かす感じで、シンナーでかなり薄めて吹きました。

使ったのはアネスト岩田のHP-CH エアーブラシ 重力式 口径0.3mmです。

これも素晴らしく吹きやすいエアブラシです。

次にブラウン６、レッド２、艶消し黒１、艶消し白１にフラットベース多めで作った色（基本色１）を下地の黒を生かす感じで、シンナーでかなり薄めて所々まだらに吹きました。

この辺で一回、全体の調子を見るために組み立ててみます。

まだ墨入れ前なので締まらないですが、色味的には、スーツはもっと青い方がいいかな

という事で、スーツ全体にシンナー多めで薄めたキャラクターブルー＋フラットベース多めで作った色を吹きました。

次に靴のマスキングを剥がし艶あり黒を塗りました。

裏側につや消し白、ダークイエロー、レッドをフラットベース多めで混ぜ吹きました。

次に顔と手を更にまだらに塗り込みました。

資料を見ながらやってはいますが、自分的にここはこうしたいという主観的アレンジもアリですよね。

次回もペイントを更に進めていきたいと思います。

何が間違いなのかと言えば、腕と胴体の接合面は、スーツの縫い目にもなっている為、溝は残しておかないといけません。

なので溝が縫い目として、わかるようにパテ埋めするのが正解です。

前回の記事に追記しておきました。

パテが固まってから、前述のスティックヤスリやスポンジヤスリを使い皺を繋げるように磨いた後、埋めすぎてしまった溝をスジ彫りしサーフェイサーを部分的に吹いてみました。

表側は溝なので、こんな感じです。

今回は、顔と手に黒いサーフェイサーを吹きます。

スーツと靴をこれで吹きました。

画像は、吹いた後にペーパー掛けをしている所です。

大きめの気泡はパテ埋めし、細かい気泡は瞬間接着剤をつけて乾いてから磨きます。

またざらついた表面処理や凹凸など気になる部分に、前述のスティックヤスリやスポンジヤスリを駆使して、表面を整えながら何度かサーフェイサーを吹きます。

厚塗りして浅くて細かいモールドなどを埋めないように気をつけてください。

組み立て忘れていたのですが、簡易ベースの真鍮線打ち込みをします。

本体を立たせてからシャーペンなど先の細いもので印をつけてから

足の裏のかかと部に2.2㎜径のドリルで底面に垂直に穴開けします。

パテの白い方をペトッと付けてから本体をのせて放すとこんな感じで印がつきますので、そこを2.2㎜径のドリルで垂直に貫通しないよう穴開けします。

今回は、貫通させない方法でした。

真鍮線を打ち込み瞬間接着剤で接着しました。

立たせたらこんな感じ。

もう使っている方も多いかもですが、今回から新たに新兵器を購入しました。

ボトルを取るだけで色がえできるのは素晴らしいです。

詳しくはアネスト岩田のＨPにGO！

余分にボトルを用意しておけば、便利ですよね。

これでセット完了。

ボトル（銀色の部分）を回転させれば、吹き出し量を調節できます。

まずはサーフェイサー塗装からのデビューでしたが、もう何というかやりやすくて楽で吹きやすくて軽いし最高ですね。

ただボトルが小さめなので、怪獣のように大量の塗料を使う場合は、何回も補充しながら吹くか予備のボトルを使うかしないとです。

使いこんでみないとわかりませんが多分、比較的大きな面積に吹く場合に向いていると思います。

さて次回は、サフ仕上げが終わり次第、ペイントに入れそうですね。